Sortie APC Montpellier “prise de vue de nuit” 17 Décembre 2013

L’Atelier Photo de Clapiers a organisé une sortie photo pour les prises de vue de nuit à Montpellier le 17 Décembre. Nous avons pu bénéficier des conseils des “pro” et j’ai particulièrement apprécié les conseils judicieux de notre présidente Héléna ainsi que ceux de Julien. J’avais un besoin sérieux de progresser. Nous nous sommes tous retrouvés à 21h à la Pizzéria du Palais pour clôturer cette soirée.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien de l'album photo google web.

Randonnée aux Cabanes du Salaison (Etang de l’Or) Dimanche 1er Décembre et Soirée avec les Cabaniers le 13/12

Cette balade a pour but de réaliser quelques clichés pour rejoindre les amis de l’Atelier Photo de Clapiers qui organisent une expo  pour un manadier puis peut être participer à une autre expo avec Natura 2000. Le thème concerne les paysages, la flore, la faune, la vie des cabaniers de l’Etang de l’Or avec Les Cabanes du Salaison et Lansargues. Sous un magnifique soleil d’hiver, après nous être garés aux Cabanes nous empruntons le sentier du Cabanier (9 km) qui longe l’étang de l’Or et fait une boucle dans les marais de phragmites où alternent canaux, roubines, étangs et cabanes.
Nous y retournons le 13 Décembre invités par l’Association des Cabanes du Salaison à Mauguio  (manifestation organisée par Michel et Francis de l’APC) pour fêter la Sainte Luce. Le rendez-vous est donc fixé au Pont Vert pour une retraite aux flambeaux le long du canal avec un spectacle de feu et musique avec la Compagnie des Cabaniers, jongleurs de feu. 'A la sainte Luce, le 13 décembre, les jours font un saut de puce'', dit le dicton. Astronomiquement, dès cette date, les jours rallongent, avant même le solstice, comme l’avaient remarqué les anciens. S’inspirant des anciennes célébrations de ce retour à la lumière, l’association des Cabanes propose une soirée conviviale et festive avec des chants de noël en occitan. La soirée se clôture par un vin chaud offert par la présidente.

Pour en savoir plus cliquez sur les albums photos google ci-après, d’une part pour la balade à l'Etang de l'Or à Mauguio avec les Cabanes du Salaison, d’autre part pour la fête de la Sainte Luce.
Lien Album photo google web balade Etang de l'Or
Lien Album photo google web Fête de la Ste Luce

Randonnées dans les Pyrénées Orientales avec nos amis Soubrier, 2013

  Nous avons séjourné à Clara dans le Conflent à 6km de Prades, petit village perché à 600 m et avons randonné en étoiles, du samedi 28/09 au 5 Octobre 2013. Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos randos effectuées sur une semaine :

-Les balcons de Taurynia (ou les Mines de Taurynia et le canal de Bohère :  les mines de fer et l’Abbaye de Cuxa : départ de Clara (pour éviter de prendre la voiture le 1er jour). Topo guide Chamina (n°14) ou Topo guide Pyrénées Glénat Tome 1 (n° 18)–Longueur 18,5 km–dénivelé: 510 m.
Ce chemin avait rendez vous avec l’histoire : des mines de fer abandonnées depuis 195O, une abbaye pré-romane du Xe entourée de vergés baignés par le canal de Bohère. Il s’agit de la belle abbaye de St Michel de Cuxa d’influence byzantine. La plus ancienne abbaye romane du Roussillon : un très beau clocher roman à 4 étages de baies jumelées surmontées d'oculi et de créneaux.Un bel itinéraire dominé par le Canigou.
- Saint Martin du Canigou ou Les Boucles de Saint Martin du Canigou au départ de Casteils. Topo Guide Chamina (n° 15) ou  Topo guide Pyrénées Glénat Tome 1 (n° 19) – dénivelé 600 m, 9,8 km. 
Du village de Casteils, une belle rando au pied du Canigou qui monte par le Col de Llavent (958 m) en passant devant le cascade Dietrich. Après le col de Llavent, on grimpe dans la forêt du Bois de la Ville en enchaînant plusieurs ravins qui descendent à flanc nord du Canigou et que l’on enjambe presque toujours dans leur partie la plus haute. Chaque ravin franchi nous amène toujours plus haut.C’est d’abord celui de la Guille puis celui des Cirers et enfin celui de l’Asmoursadous.  Nous traversons tout d’abord des aulnes, puis des noisetiers (où nous perdons notre chemin). Une descente d’un ravin un peu scabreuse (main courante avec câble) nous amène sur un sentier en balcon. Là, à la Font del Bac dels Monjos à 1.347 mètres d’altitude, on atteint le point culminant de la balade puis descente en lacets jusqu’à l’abbaye. Nous dominons l’abbaye à 1055 m. Pique nique bien mérité face à l’abbaye. Nous la visiterons (1h) accompagnés d’un moine-guide à 14h (Communauté des Béatitudes). Cette abbaye romane méridionale a été fondée autour de l’an mille par Guifred II, comte du Conflent et de Cerdagne. Elle comprend 2 basiliques superposées, la basilique inférieure étant à demi enterrée.Le cloître a conservé 3 de ses anciennes galeries ; la galerie sud a été refaite avec les matériaux provenant d’un étage supérieur ajouté au XIIe. Puis après notre visite,  descente par le sentier qui descend en lacets au sud de l’abbaye par le ravin du Ridoulté qui tout en bas rejoint celui du Cady.
Arrêt au retour à la belle église de Corneilla de Conflent. Cette église est vraiment remarquable par la qualité de son architecture et son mobilier presque entièrement classé. Elle a un clocher du XIe siècle de style lombard, une nef flanquée de bas côté, une galerie de cloître côté nord, un transept à absidioles et une abside semi circulaire, tout ça d'époque variée . Son portail est ornementé d'un tympan sculpté et dispose de colonnes dont les chapiteaux proviennent du cloître aujourd'hui disparu. Son mobilier est impressionnant pour une petite église. La table du maître-autel est d'origine romane, il y a des stall es de chanoines. Elle contient de nos jours  une mise au tombeau incomplète du XVe, un Christ du XVIIe, une Vierge du XIVe (Notre Dame de la Crêche  venant de l'abbaye St Michel de Cuxa, XIIIe siècle), une croix reliquaire du XIIIe et un chasublier.
Remarque : pour ceux qui utiliseront le guide Chamina, une erreur est à signaler dans la durée et le kilométrage de la randonnée. Il faut 4 h (et non 2h30 indiqué) et 9,8 Km (et non 6 km).

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- Les crêtes de Serrabone dans les Aspres, au départ du parking du Prieuré – Topo Guide Pyrénées Glénat – Tome 1 (n°16) – Dénivelé 550 m, longueur 10 km.
Magnifique rando dans les bruyères du massif des Aspres. Dés l’esplanade du prieuré , nous empruntons le sentier des crêtes en direction du nord ouest qui s’élève d’abord modestement dans la garrigue mais bien vite la pente se fait plus raide , le souffle plus court, malgré le 1er Octobre, le soleil commence à taper et la sueur perle. Le sentier serpente dans les bruyères roses fleuries en ce moment et les  bruyères arborescentes. Puis l’ascension devient plus raide par un sentier schisteux. Nous parvenons à la ligne des crêtes et prenons notre café avec encas aux col des Arques à 970 m. Un petit vent se fait alors sentir apportant un peu de fraicheur bienvenue. Nous continuons les ondulations des crêtes et poursuivons plein sud, puis au cairn nous commençons la descente en atteignant l’épave d’une camionnette bleue indiquant sur son flanc la direction de Serrabonne. (pique nique à l’ombre de chênes).  Après avoir suivi cette piste un bon moment nous parvenons au Col de l’Aspic (634 m). Dès lors nous empruntons le sentier qui assurait l’antique liaison entre Boule d’Amont et Serrabonne et qui serpente dans une forêt de hêtres. La descente, assez rapide, nous conduit au fond d’un ravin pour y franchir un petit cours d’eau  « Correc de la Corbera », affluent du Boulès. Nous voila peu après en vue du prieuré de Serrabone où une visite s’impose.
Un mot sur ce célèbre prieuré , un des chef d’œuvres de l’art roman roussillonnais, constitué à l’origine par la seule église « Santa Maria de Serrabona » construite au X°s , avant que de multiples travaux le siècle suivant, ne transforme le lieu en prieuré où s’installera une communauté de moines augustins . Outre sa tour clocher, nous y trouvons entourant la petite église originelle, un cloitre (constitué d'une seule galerie orientée plein sud avec de très beaux chapiteaux) les transepts, 3 absides et absidioles, les nefs centrale (voûtée en berceau brisé) et  latérale. Les sculptures du cloître, du portail, de la fenêtre absidiale et de la tribune sont entièrement ouvragées en marbre rose du Conflent. Une particularité - La Tribune : La tribune est considérée comme l'exemple le plus remarquable d'un travail de sculpture pour l'époque romane en Pays Catalan.
Arrêt au retour à la petite chapelle de de Saint Nazari de Barbadel (pré-romane X et XIème). 

- Les gorges de la Carança au départ du parking de Thuès. Topo Guide Chamina (n°18)- Topo Guide Pyrénées Glénat – Tome 1 (n°25) – Dénivelé 300 m – Longueur : 8,6 km
Des ponts de singes, des passerelles suspendues et des échelles, le tout agrémenté de longs passages en corniche avec câbles : voilà ce qui nous attendait dans la remontée des gorges de la Carança.
Nous entrons dans la gorge en passant sous le pont du « train jaune », franchissant aussitôt un petit tunnel taillé dans la roche. Le chemin lui aussi taillé dans la roche suit le torrent puis s’élève rapidement pour cheminer en balcon au-dessus de la rivière. Impressionnant. Nous laissons face à nous la variante « balcons de la Têt par corniche » et prenons à droite la direction des « passerelles par corniche » en franchissant le pont. Le chemin s’élève rapidement, et nous dominons la gorge, repérant en contrebas, sur l’autre versant, le sentier variante. Nous prenons à gauche « passerelles par corniche », puis, immédiatement, on laisse « Donna » à droite pour continuer à l’horizontale. Nous passons maintenant sur un chemin en corniche, taillé dans la falaise. Le site est impressionnant, à déconseiller à ceux qui ont le vertige, mais il est équipé d’un câble qui sécurise vraiment l’itinéraire. La partie la plus agréable commence après une prise d'eau au bout d'une petite heure de marche. on suit la rivière de très près par des échelles, des passerelles et des ponts métalliques suspendus et ceci pendant près d'une heure. Après un

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long parcours en forêt nous grimpons à une échelle pour accéder à une passerelle suspendue que l’on traverse. Les mouvements d’oscillation de la passerelle surprennent un peu, mais
les câbles latéraux permettent de garder l’équilibre… Nous pique niquons à côté d’un pont en pierres appareillées, suivi d’un large chemin bâti !. Retour ensuite par le même itinéraire mais plus rapidement qu’à l’aller.
Arrêt au retour à Villefranche de Conflent pour la visite de l’église (malheureusement celle-ci est fermée à partir du 1er Octobre). Puis destination Prades où nous en profitons pour faire un tour à l’église Saint Pierre et voir ce fameux retable baroque (Le plus grand retable baroque de France) du grand sculpteur catalan Joseph Sunyer, qui réalisa cette œuvre à la fin du XVIIème siècle.
- Le chemin des estives : Casteil et la route forestière de Mariailles (Casteil et la route forestière de Mariailles, piste en terre à partir du Col de Jou, parking du Randé). Départ du Refuge de Mariailles - Topo Guide Chamina (n°13) – Dénivelé 810 m – Longueur 15,5 km (Point de départ pour le Canigou).
Nous empruntons le GR10 qui descend au milieu des sapins  le long d’un canal. Après avoir traversé la rivière Llipodère  par un petit pont de bois on débute la montée au travers d’une agréable forêt. Le chemin se poursuit jusqu’à la rivière Cady (1964m) que l’on traverse sans difficulté (petit encas avec café/thé pour se restaurer avant d’attaquer la montée). Nous remontons le ravin de Moura après deuxième passage rocheux sécurisé, nous montons raide en forêt et traversons un pierrier. Dans une zone de fougères, nous passons devant les orri de Moura et atteignons le Col de Segalès où nous pique-niquons. Au col de Ségalès nous prenons à droite vers le refuge de Mariailles et traversons 2 grands pierriers. Nous laissons le Canigou à gauche (2h) et nous franchissons à nouveau un torrent, Cady, au milieux de ma

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gnifiques sorbiers des oiseleurs et leurs fruits rouges.
Nous passons le ravin des sept hommes et continuons en forêt pour arriver au refuge ONF de Mariailles, avec une très belle vue sur le Canigou. Des bolets rudes pointent leur nez et feront un excellent accompagnement pour nos pâtes.
- Dernier jour la pluie ! : plus de rando mais nous visiterons St Michel de Cuxa à nouveau, puis Castelnou^, ce village médiéval et son château, ainsi que le Musée d’Art Sacré d’Illes sur Têt. 

- Sur la route du retour, sous un magnifique ciel bleu, arrêt au joli village d’Eus et au Prieuré de Marcevol (pique nique). Là encore une visite s’impose. Le prieuré est situé sur la commune d’Arboussols à 560 m sur un plateau dominant la vallée de la Têt, au cœur d'un paysage somptueux avec vue imprenable du

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Canigou. Il fut bâti au 12ème siècle par les chanoines du Saint-Sépulcre. Sa façade regarde vers l'ouest : elle est typique de l'art Roman du XIIème siècle, constituée de pierres granitiques parfaitement taillées et assemblées. Le portail est en marbre rose de la carrière de Villefranche de Conflent. Nous ferons également un petit détour,à quelques pas du prieuré, à la chapelle de Nostra Senyora de les Grades, du XIe, qui domine  le petit hameau. JPierre, Christiane et René pilleront les figuiers de la campagne !…. JPierre préparera sa confiture le soir même (16 bocaux).

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Une semaine à Istanbul du 15 au 22 Septembre 2013

Istanbul (ou Istanboul) est la plus grande ville et métropole de la Turquie sur le détroit du Bosphore. C’est aujourd’hui est une  mégapole à l’échelle du XXIe siècle. À cheval sur deux continents (Europe et Asie), séparée par le Bosphore, la ville se souvient parfois qu’elle fut la Byzance des Grecs,  la Constantinople de l’Empire romain d’Orient et la capitale des sultans ottomans. La petite mer de Marmara baigne les côtes sud de la ville d’Istanbul. On y voit stationner des pétroliers qui attendent de remonter le détroit du Bosphore jusqu’à la mer Noire.Nous avons beaucoup déambulé dans le vieil Istanbul (environ 110 km en 1 semaine.
La ville fut fondée vers 657 av. JC sous le nom de Byzance et reste sous la protection d’Athènes puis passe sous domination romaine en 79 ap. JC. L’empereur romain, Septime Sévère fait construire l’hippodrome. Puis elle prend le nom de Constantinople en 330 sous le règne de Constantin le Grand qui fait bâtir la première basilique Sainte Sophie, des thermes,….  En mai 1453, les Ottomans, avec Mehmet II le Conquérant, assiègent Constantinople et prennent la ville signifiant la fin de l’Empire Byzantin. Constantinople devient la capitale de l’Empire ottoman jusqu’en 1923: la république est proclamée (Atatürk en est le premier président) et Ankara est choisie comme capitale. En 1928, Istanbul devient officiellement le nouveau nom de la ville.
Nous séjournions à l’Hotel Adeka situé dans le quartier de Sultanahmet. Nous résumerons ci-dessous nos circuits accompagnés des visites. Il y a beaucoup de choses à visiter à Istanbul et il a fallu sélectionner. Voici ce que nous avons fait vu et aimé à Istanbul :
Nous avons commencé, par le centre historique : Sultanahmet, Istanbul l’Ottomane : (sur les traces de Sinan, l’architecte des grandes mosquées) :
- Tout d’abord une petite visite l’après midi dans le Quartier de Sultanahmet avec la visite de la Petite Sainte Sophie (ancienne église Serge et Saint Bacchus), à l’écart des foules : un chef d’œuvre d’architecture avec de puissants piliers, des colonnes en marbre. Dans le jardin, l’ancienne medrese (école coranique) abrite un petit cloître avec des ateliers artisanaux. Il fait bon boire un turkish tea ou un café à l’orientale. La rue devant l’église est bordée d’ateliers artisanaux. Beaucoup de maisons en bois ruinées ou restaurées.
- Le 2ème jour, visite de La Mosquée Bleue (Sultan Ahmet Camii), la plus célèbre des mosquées (6 ans de travaux)  : magnifique, très aérée bien qu'imposante, sensation de bien-être à l'intérieur, effet de perspectives des coupoles, et surtout de très belles mosaïques avec les carreaux d’Iznik (plus de 21 000 carreaux).

  Nous en avons profité pour aller nous promener vers Kadirga, un quartier populaire, pas de boutiques  touristiques mais des petits commerces oubliés, maisons en bois malheureusement délabrées, “lokantas” petits resto servant des plats simples. Nous avons poursuivi notre balade vers le quartier de Kumkapi : ancien quartiers de pêcheurs. Ce quartier abritait des communautés arménienne et grecque (églises grecques orthodoxes). Nous avons prolongé la balade jusqu’au marché aux poissons le long d’une promenade aménagée au bord de l’eau. Puis un détour bien sûr au Grand Bazar (visite des Han, petites cours à ciel ouvert). Construit au XVè, une sorte de marché couvert, des  caravansérails mais de nombreux incendies successifs ont ravagé le Grand Bazar. Plus de 4000 échoppes et 200 000 M2, le plus grand marché couvert du monde, mais malheureusement devenu très touristique. Visite de la très belle mosquée de Soliman le Magnifique. La plus grande mosquée de la ville fut érigée de 1550 à 1557 pour le plus grand des sultans, Soliman-le-Magnifique, C'est  le plus imposant monument ottoman par ses dimensions, dont l'énorme coupole de 27 m de diamètre est posée sur 4 grands piliers de 53 m de hauteur. Elle comporte 4 minarets élancés. Visite également de la Mosquée Shézade, très proche de Soliman. Cette œuvre remarquable de l’architecte Sinan fut construite à la gloire de Mehmet, le fils préféré de Soliman-le-Magnifique, en 1543. La décoration intérieure est simple et légère dans les tons rouge et jaune. Les bâtiments au nord de la mosquée sont appuyés contre l’aqueduc de Valens qui fut construit pour alimenter les  différentes citernes en eau, au IVe siècle. Au retour, nous nous sommes arrêtés à la Mosquée de Sokollu (mosquée sobre, malheureusement fermée).
Le jour suivant visite du Palais de Dolmabache et l’Istanbul moderne
- Palais de Dolmabache (arrêt de tram de “Kabatas”) : cette résidence impérale du XIX è de style néobaroque, a été construite entre 1842 et 1853, sous le règne du sultan Abdulmecit qui désirait un palais plus luxueux que Topkapi. Son édification coûta cinq millions de livres-or ottomanes, soit l'équivalent de 35 tonnes d'or, dont quatorze tonnes furent utilisées sous forme de feuille d'or pour décorer les plafonds du palais. Le palais de la démesure, pas moins de 280 pièces, 43 salons, 6 hammams, colonnes grecques, voutes mauresque ou gothiques, rocailles victoriennes, parquets en lame d’ébène, d’acajou et de bois de rose. Il y en a pour tous les goûts.  Un escalier de cristal signé Baccarat, une avalanche d’or, d’argent, des cristaux taillés en diamants….  et un magnifique harem qui comprend plus de 50 pièces. A voir également le jardin. Le tout est construit sur un terrain conquis sur la mer (détroit du Boshphore).
  L’après midi, nous nous rendons dans l’Istanbul moderne : la place Taksim : le quartier jeune et moderne avec l 'avenue Istiklal, une des plus célèbres avenues d’Istanbul , parcourue par près de 3 millions de personnes par jour le week-end. Située dans le quartier historique du district de Beyoğlu, c'est une rue piétonne d’environ trois kilomètres de long, qui abrite des boutiques, magasins de musique, librairie, galeries d'art, cinémas, théâtres, bibliothèques, cafés, pubs, boîtes de nuit, pâtisseries, chocolateries. L'avenue, avec une architecture turque du XIX^e siècle relie le quartier génois autour de la tour de Galata à la place de Taksim. C’est une avenue cosmopolite entourée par des immeubles d'une grande importance politique et historique, différentes églises orthodoxes, synagogues, mosquées, des établissements universitaires établis par divers pays européens tels que l'Autriche, la France, l'Allemagne et l'Italie au début du XIX^e siècle, les consulats (anciennes ambassades avant 1923) de plusieurs pays dont la France, la Grèce, la Russie, l'Espagne, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Lorsque nous descendons la rue Istiklal, nous arrivons à la célèbre Tour et le pont de Galata et ses pêcheurs à la ligne (marché aux poissons sous le pont).
- Le 3ème jour, Nous reprenons le quartier de Sultanahmet avec :
- Le palais de Topkapi : la résidence des Sultans, à voir, vraiment. Le harem est impressionnant avec ses magnifiques faïences d’Iznik (nombreuses cours). Durant 4 siècles, chaque souverain a apporté des embellissements à cet immense palais, construisant des kiosques, des belvédères sur le Bosphore et la mer de Marmara. A la différence des châteaux européens, peu de grandes et magnifiques salles meublées à Topkapi. Topkapi est en quelque sorte un camp pétrifié de marbre et de plomb.  Les palais des Ottomans ne sont en fait qu’un rassemblement de kiosques qui évoquent leur origine nomades.
- Sainte Sophie (Aya Sofy)  : on se rend facilement compte de sa splendeur passée grâce aux mosaïques dorées qui ont survécues au temps, mais nous avons été déçus. Historiquement, la construction de la basilique fut ordonnée par l’empereur Justinien en 360.  En 1453 le sultan Mehmet II transformait la basilique en mosquée en   y ajoutant un croissant (pour remplacer le crucifix), un mihrab (qui montre la direction de la Mecque) et un minbar (la chaire). Elle servit de mosquée puis Atatürk (premier président de la République Turque) la transforma en musée. Elle était en restauration. Elle est très sombre. Pour nous la partie la plus intéressante se trouve aux tribunes. (très belles mosaïques: portrait de l’impératrice Zoé,  la Vierge et Saint Jean Baptiste, le jour du Jugement dernier demandant au Christ la rédemption de tous les pêcheurs).
- Pour terminer la journée, une visite à la Citerne Basilique s’imposait (Yerebatn Saryi). Construite par l’empereur Justinien en 542 avec la participation de 7000 esclaves, elle se trouve sous la cour d’une basilique incendiée puis reconstruite. Elle fournissait en eau le Grand Palais de Topkapi. Elle possède 336 colonnes (chapiteaux corinthiens), réparties en 12 rangées, le tout baigne non seulement dans l’eau mais aussi dans un éclairage rougeâtre qui renforce le sentiment d’étrangeté.
- Le 4ème jour, nous embarquons (à Kabatas) pour l’Ile des Princes.(un archipel de neuf îles dans la mer de Marmara au sud-est d'Istanbul). Petit tour dans l’île de  Büyük Ada. La plus grande et la plus célèbre. Comme les véhicules motorisés y sont interdits, 3 possibilités :  le cheval et sa calèche, le vélo ou bien à pied. C’est ce que nous avons retenu. La rue principale a encore un certain charme, elle est couverte de magnifiques résidences d’été (yali). Nous avons aimé le sentier pavé dans la pinède qui nous mène au monastère orthodoxe Saint Georges avec une vue panoramique sur Istanbul et un restaurant champêtre à prix bon marché. Retour en fin de soirée, pour admirer les couleurs du soleil couchant.
Le 5ème jour : Visite de la Corne d’Or, du Bazar Egyptien et la mosquée de Rustem Paşa, du quartier de Fathi et des remparts.
Le Bazar égyptien fut construit en 1660 grâce aux impôts rapporté d'Egypte. Mais auparavant, Génois et Vénitiens y tenaient déjà un marché aux épices. Restauré en 1943, une partie des épiciers ont laissé leur place aux bijoutiers et autres commerces. La mosquée de Rustem Pasa étant fermée (vendredi, jour de prière), nous nous sommes dirigés vers Fatih Camii : Mosquée de Mehmet le Conquérant. Elle se voit de partout avec son dôme gigantesque et ses minarets qui s'élancent vers le ciel. Elle est située dans un quartier populaire. Puis en route pour l’'église byzantine (XII ème) du Christ Pantocrator (Molla Zeyrek Kilise Camii) qui est toujours en restauration. Il s'agit de deux églises reliées par une chapelle qui servit de caveaux aux familles impériales des Commènes.  Puis retour vers la mosquée de Rüstem  Pasa (Rüstem Pasa Camii) construite par Mimar Siman pour le grand vizir de Soliman le Magnifique. C'est l'un des plus beaux exemples du style ottoman (décoré de très belles faïences d’Iznik).
En fin d’après midi, nous rejoignons le quartier de Ballat en taxi pour longer les murailles byzantines qui relient la Corne d'Or à Yedikule (6,5 km). Une halte devant les vestiges du palais Tekfur (palais Constantin Porphyrogénète) du XIII ème siècle qui a servi de résidence impériale pendant les deux derniers siècles de l'Empire Byzantin. Au pied du pont de Galata (côté vieil Istanbul), dîner de "baliki ekmek" (pain garni aux maquereaux grillés avec salade et oignons). Du fait des fermetures pour prières ce vendredi, nous n’avons pu rejoindre à temps l’église Saint-Sauveur-in-Chora, à notre grand regret. Au retour arrêt à la Mosquée Neuve ou mosquée de la Sultane-Mère (Yeni Cami) située sur la rive sud de la Corne d'Or, au débouché sud du pont de Galata, à proximité du bazar égyptien sur la place d'Eminönü. C’est une des plus connues d’Istanbul.

  -Le 6ème jour :  La croisière sur le Bosphore (embarquement à Eminönü) :  c'est reposant, du bateau nous regardons les palais, les belles “yali” construites sur le Bosphore…. on se laisse porter, on prend de belles photos au fil de l'eau. Arrivés sur la rive asiatique à l'embouchure de la mer noire, nous déjeunons de poissons dans un petit village de pêcheurs (Anadolu Kavağı), puis nous traversons en bateau pour revenir sur la côte européenne et empruntons le bus à Rumeli Kavagi pour rentrer. Nous nous arrêtons à Bebek, le Saint Trop local.
Dernier matin, nous empruntons tout d’abord le tramway puis le métro pour rejoindre l’aéroport d’Ataturk, rapide simple et économique. En arrivant, nous avions réservé le taxi de l’hôtel.
Les stanbouliotes ont été très accueillants, d'une réelle gentillesse. Aucun problème d’insécurité.

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Un séjour en Gascogne Juillet 2013

Une halte à Auch (Gers) sur la route de la Bretagne. Nous sommes hébergés dans la maison de nos amis Paul et Martine dans un site verdoyant et calme à l’entrée de Auch.
Nous avons tout d’abord visité Auch, la préfecture du Gers et ses pousterles. Département de la région Midi-Pyrénées, Auch est une ville accueillante avec un patrimoine architectural riche et chargé d’histoire, constitué de la Cathédrale Sainte-Marie, de la Préfecture (ancien palais archiépiscopal), de la Tour d'Armagnac et d’un escalier monumental (construit en 1863, il comporte 370 marches au total). Au milieu s'élève la statue du plus célèbre des gascons érigée en 1931 : D'Artagnan, capitaine des Mousquetaires du Roi.

La ville s'étend de part et d'autre de la rivière, le Gers; deux cités cohabitent à Auch : la "haute ville" et la "basse ville".
- La haute ville, sous la protection des comtes d'Armagnac, qui abrite l'essentiel du patrimoine architectural, avec la partie médiévale rive gauche autour de la cathédrale ; les constructions des XIXe et XXe siècles, 
- et par ailleurs la basse ville.  Plus commerçante et industrielle, elle s'est développée sur le site de l'antique cité gallo-romaine d'AUGUSTA AUSCORUM le long des rives du Gers.
En tournant à chaque coin du centre on trouve une vieille maison pour s'émerveiller : la maison Fedel (office du tourisme) : l’une des plus belles et des plus anciennes maisons de la ville haute (XV° siècle), avec ses trois étages à colombages de chêne reposant sur des encorbellements de pierre. La maison de la Gascogne  qui occupe l’ancienne halle  aux grains….
En raison de la chaleur, peu de randonnées mais des visites aux villages médiévaux et bastides, petits châteaux appelés “castellas” et abbayes :
- le village et château de Lavardens : ses pavements uniques ocre et brique, sa vue panoramique sur la campagne gersoise avec une très belle exposition temporaire sur les maîtres verriers.
- l'Abbaye Cistercienne de Flaran fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse  : un joyau cistercien (église, cloître, salle capitulaire, réfectoire, dortoir, logis abbatial) et les jardins avec son pigeonnier. (pique nique le long de la Blaise à Valence sur Blaise, petite bastide avec son “église mur”).
- l’Abbaye de Boulaur et ses fresques du XIXè.
- Gimont avec les ruines de l’abbaye cistercienne de Planselve, ses halles et surtout Gimont devenu le fief du foie gras non seulement grâce aux conserveries mondialement connues (Comtesse du Barry et les Ducs de  Gascogne) mais aussi grâce au succès de ses marchés au gras.
- le village de Condom, ancienne cité épiscopale, sa cathédrale gothique et son cloître,
- le petit village fortifié de Larresingle. 
- la bastide de Fourcès qui n’est pas construite sur un plan rectangulaire mais rond. Très joli village situé au coeur de l’Armagnac. Alexandre, oenologue et alchimiste, nous a fait un cours particulier sur l’Armagnac.
- En partant, arrêt à Lectoure, ancienne cité gallo-romaine et région productrice de melons.

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Escapade en Suisse au Pont de Martel (Neufchatel) Juin 2013

   Une petite présentation pour situer la région du Haut Jura Suisse. Le massif jurassien présente des dénivelés conséquents, des monts escarpés parcourus de torrents et de cascades.... et, hormis les Monts-Jura au sud de la chaîne, les sommets les plus élevés peuvent avoir une végétation correspondant à l’étage alpin. Le Haut Jura est un pays de traditions : agriculture, sylviculture, travail du bois et métiers de précision, horlogerie…  Le Haut Jura est également un Parc Naturel Régional avec ses combes secrètes, ses crêts, ses lacs gelés, et ses paysages de «près bois», sans oublier sa faune : bouquetins, chamois, lynx, marmottes…
Après avoir quitté nos amis suisses à Prangins près du Lac Léman où nous avons découvert la Combe d’Amburnex et ses magnifiques alpages, nous avons pris la direction de Neufchatel pour découvrir la région du Haut Jura. Nous étions basés au Pont de Martel (très exactement au Petit Martel) dans une ferme chambre d’hôte. Nous parlerons ci-dessous de quelques randonnées et visites de sites clunisiens, archéologiques, et de Neufchatel avec son lac, ses rives et son musée archéologique Laténium.
- Combe des Amburnex :  Randonnée en moyenne montagne, souvent dans des alpages qui dominent le lac Léman, avec des vues sur les Alpes.

- Le Creux du Van et les gorges de l’Areuse : notre point de départ a été le village de Noiraigue où nous avons emprunté le sentier qui longeait les gorges de l’Areuse, puis une piste qui nous menait à la Ferme Robert et enfin le sentier du Single, avec une montée raide où nous avons eu la chance de voir les bouquetins. Un pique nique sur les prairies face aux falaises en fer à che  val  qui dominent le cirque. Redescente par les Oeillons avec un petit arret à la ferme du Soliat (sans intérêt).

- Les villages clunisiens de Romainmôtiers (l’Abbatiale romane de Romainmôtier, la plus ancienne de Suisse, a été fondée par les moines de Cluny au 10e siècle) et  Payerne (Ce sont les moines de Cluny qui, arrivés à Payerne au X^e siècle, entamèrent initialement la construction d'un monastère. Celui-ci deviendra l'Abbatiale, magnifique sanctuaire roman avec un clocher gothique)

- Orbe : ancienne ville romaine et médiévale. Dans les champs de Boscéaz, à 2 km d’Orbe, 9 mosaïques romaines ont été découvertes et sont conservées sur place ; un ensemble unique en Suisse permettant d’imaginer l’imposante villa romaine qui les abritait.
- Les tourbières d’Emposieux et du Pont de Martel
- La ville de Neufchatel avec le musée archéologique Laténium, les rives du lac

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Pour plus de détails, cliquez sur notre album photo google web qui explicite  nos diverses visites et randonnées.

Randonnée à St Paul des Fonts (12) près de St Affrique, le 1er juin

Dans le Parc naturel régional des grands causses, Saint-Paul des Fonts est niché au pied des falaises du Larzac. C’est le fief d'un célèbre botaniste, l’'abbé Coste. Il a vécu dans le presbytère de ce petit village une trentaine d'années jusqu'à sa mort et y a écrit sa "Flore de de France et des pays limitrophes" de 1900 à 1906. Ce très beau village blotti au fond du cirque abrite un petit musée dans le presbytère consacré à Coste. L'occasion de faire une belle balade dans le cirque et sur le causse du Larzac. Sur notre itinéraire, nous avons fait halte au village templier de la Viala du Pas de Jaux. La Tour du Viala du Pas de Jaux a été érigée en 1430 à côté du logis des Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem (existant depuis le XIVème siècle) à la demande des habitants du village afin de pouvoir se réfugier en temps de guerre et stocker les récoltes de céréales.
St Paul des Fons est le foyer d’une multitude de fleurs dont une grande variété d’orchidées.
Départ de la randonnée du village en empruntant le sentier qui monte à la Vialette parsemé d’orchidées. Nous avons emprunté la bordure ouest du Larzac puis le sentier qui passait en direction de Comberedonde. Visite du  village templier du Viala du Pas de Jaux et retour par le Mas Baldy avant de descendre par le chemin muletier vers St Paul des Fonts.

Pour plus de détails et avoir un aperçu sur la flore, cliquez sur le lien de l'album photo google web.

Randonnée La Crête des Lousses au Salagou le 12 Mai 2013

Une randonnée de 12,5 km, au départ du village de Liausson près du Lac de Salagou puis l’ascension des 2 sommets :  le Col des Portes, le Mont Mars, qui dominent les ruffes rouges du lac. Une agréable balade dans la garrigue parfumée pour aller, successivement découvrir de très beaux points de vue sur le lac et les ruines d’un ancien ermitage. Traversée du cirque de Mourèze et ses rochers dolomitiques ruiniformes. De nombreux hélianthèmes et amélanchiers tapissent le sol érodé.
Pour l’itinéraire, à la sortie ouest du village, en direction de Salasc, emprunter à gauche la petite route bordée de platanes, puis on laisse à gauche le château de Marguerite pour continuer tout droit sur une piste de terre. Un chemin muletier s’élève dans les bois et l’ont atteint rapidement  le Col des Portes. Suivre ensuite un balisage bleu pour remonter le long de la Crête des Lousses. Belle vue sur la montagne de Liausson et le cirque de Mourèze et ses rochers dolomitiques et en avant le lac du Salagou. Le pique-nique a eu lieu dans une belle combe herbeuse, à proximité de la ferme ruinée du col des Lousses parmi les lins et les orchidées. L’après-midi, la montée au Mont Mars, bien raide, nous attendait.  Un petit détour à l’ancien ermitage de Ste Scholastique, complètement masqué par l’abondante végétation. Bien qu’il n’y ait plus de toiture, on peut entrer dans la chapelle où il reste une banquette bien abritée du vent. Dans l’épais bois de chênes verts, les sangliers ont retourné les nombreuses et anciennes charbonnières à la recherche de leur nourriture. Puis après un replat, nous plongeons dans un ravin où l’on rattrape la piste qui descend directement du col des Lousses et nous empruntons l’itinéraire du cirque de Mourèze. Nous reprenons le chemin du retour en direction du Col des Portes et la descente sur Liausson.

Pour les curieux, cliquez sur le lien de l'album photo google web
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Trek Ile de Groix Avril 2013

Départ pour l’Ile de Groix le mercredi 10 Avril. Groix, située à 15 km au large du continent est une petite île de 8 km de long et de 4km de large. Embarquement à 9h à Lorient pour une traversée de 45 mn puis le bateau accoste à Port-Tudy. Le port pimpant offre des maisons aux jolies façades blanches. Ses habitants se nomment les Groisillons ou les Greks (les Groisillonnes ayant autrefois toujours une cafetière (grek en breton) sur le feu pour réchauffer les pêcheurs à leur retour). Des personnalités comme Eva Joly ou Dominique Voynet ou bien encore Jean-Christophe Cambadélis y ont leur résidence secondaire. Elle fut le premier port français d'armement thonier de 1870 à 1940. Dans les années 1970, l'île s'oriente vers le tourisme.
C'est à pied qu'elle revêt tout ses charmes : elle offre 27 km de sentiers côtiers et environ 50 km de sentiers de randonnée intérieurs. Nous en avons parcouru 47 sur ces 3 jours tant sur les sentiers côtiers que par les chemins intérieurs.

Un petit résumé de nos 3 jours :

• 1^er jour : à l’embarcadère, visite de Port Tudy puis nous avons pris possession de notre chambre à l’Hôtel Ty-Mad, principalement pour y déposer un sac à dos. Nous avons emprunté la petite route qui nous mène au Bourg (achat de pain pour le pique-nique) puis avons emprunté le chemin intérieur jusqu’à Kerlobraz pour nous rendre à l’anse de Port Saint Nicolas puis nous avons longé la côte jusqu’à la Pointe de l’Enfer puis Locqueltas pour revenir par la Trinité au Bourg.
• 2^ème jour : Départ de Port Tudy pour Le Bourg puis Port Lay. Après avoir contourné l’anse, nous poursuivons notre sentier jusqu’au barrage puis un petit détour à la chapelle de Quelhuit que nous visitons. Nous reprenons notre sentier côtier pour gagner la pointe de Grognon, Beg Melen et son sémaphore, puis Pen-Men (phare) où débute la côte sauvage. Nous nous arrêtons un long moment à la réserve naturelle François le Bail qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux nicheurs : cormorans huppés, goélands bruns, argentés, marins, petrels fulmars sont observés. Malheureusement JP ne trouve pas ses mouettes tridactyles. Nous en profitons pour pique-niquer le long de ces falaises escarpées et battues par les embruns et le vent. Cette côte ouest est particulièrement rocheuse et sauvage. Puis nous longeons le Camp des Gaulois et allons jusqu’à la « Pierre Blanche », point de repère des marins. Nous rentrons par Kerlard et en profitons pour visiter la maison du pêcheur (écomusée) puis arrêt à une   fontaine. Traversées des hameaux de Kerlobihan, Kerdurand, Clave, Kermarin puis arrivée à Port Lay et Port Tudy.
• 3 ^ème jour : départ du Bourg, et nous reprenons le chemin du 1^er jour par Kermarec (début de la réserve géologique) et puis le sentier côtier pour gagner le village de Locmaria que nous traversons de part en part… puis arrêt pour le pique nique avant la Pointe des Chats.

Quelques explications sur La réserve naturelle ‘’ François Le Bail’’ :

Pourquoi les roches groisillonnes sont-elles si rares ?

Elles témoignent d'un passé géologique vieux de 400 millions d’années (chevauchement de plaques terrestres). À cette époque, elles appartenaient à un domaine océanique aujourd'hui disparu qui séparait un continent appelé le Gondwana d'un autre continent qui comprenait notamment l'actuelle Bretagne. Ces morceaux d'océans disparus sont rarissimes dans le monde ! De plus, une soixantaine de minéraux ont été décrits sur Groix, certains très beaux et d’autres très rares. Ils confèrent à l'île un patrimoine géologique exceptionnel. Sa richesse en grenats lui a d’ailleurs valu le surnom d'île aux grenats.
Groix possède plus de 60 espèces minérales ; cette côte est principalement constituée de micaschistes (à grenat et glaucophane) teintés de rouge et de bleu par ses composants. Le très rare glaucophane bleu affleure ici à l'air libre. La réserve naturelle française François Le Bail, créée en 1982 sur l’île de Groix, a été l’une des premières du genre en France à protéger des roches et minéraux rares.
Après un arrêt prolongé à la recherche de ces roches, nous continuons notre sentier côtier pour arriver à une autre particularité. Il s’agit des plages. En effet, le sable est en partie rouge (grenat)  puis après un bain de pied nous continuons jusqu'à la plage des grands sables, la plus grande plage convexe d'Europe, au sable d'un blanc étincelant ; Nous poursuivons notre sentier côtier en passant par les hameaux de Le Méné, Port Mélite avant de rejoindre Port Tudy.
Nous avons également emprunté les chemins intérieurs où nous avons découvert de nombreux hameaux et fontaines (27 hameaux).
Nous reprenons notre bateau à 19h.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien de l'album photo google web.